Categoria: O mundo dos vinhos (Page 81 of 86)

Aprender sobre vinhos conhecendo a etimologia dos termos mais usados neste universo é uma das interessantes formas de se tornar um conhecedor respeitado. Sommelier ou Escanção significam a mesma coisa.

O termo francês é o mais usado em todo o mundo. Qualquer bom dicionário vai explicar o seu significado:

– Um profissional especializado, encarregado em conhecer os vinhos e de todos os assuntos relacionados ao serviço deste.

Na França medieval, os nobres encarregavam uma pessoa para cuidar dos bens que seriam transportados numa viagem. Esta pessoa era o Sommelier.

Este nome deriva de “somier” ou besta de carga. Quem a manejava seria o “sommerier” que tinha, além do animal, as cargas sob sua responsabilidade. A palavra evoluiu naturalmente para “soumelier” e o seu significado passou a designar a pessoa responsável pelo transporte dos suprimentos. Com o passar dos anos uma nova modificação aparece na língua francesa surgindo o termo atual, “sommelier”, como sendo a pessoa encarregada de um tipo específico de carga.

Durante muitos anos coexistiram diversos tipos de Sommelier, de vinhos, de armas, de pães, etc… Com o tempo, o título ficou restrito a quem cuidava das bebidas e ás vezes dos charutos, o que é aceito até hoje.

Em diversos países se emprega o termo francês, inclusive no Brasil. Em Portugal preferem usar Escanção, que tem outra origem.

Alguns autores afirmam que este termo deriva da palavra gótica “skankja” que significaria “copeiro”.

Outra corrente recorre ao Latim, sugerindo que Escanção deriva de Scancio, o personagem que escancionava (repartir, dividir) vinhos na Roma antiga.

Em Portugal, este mesmo termo é empregado para designar, também, um profissional especializado, encarregado em conhecer as linguiças e cuidar da compra, armazenamento e rotação de porcos.

Curiosamente algumas confrarias francesas empregam “Echanson” para indicar o encarregado de provar e servir as bebidas. Na idade média este cargo era entregue a um oficial da corte, de total confiança do Rei. Só ele poderia lhe servir o vinho, garantindo que não estaria envenenado.

A profissão de Sommelier ou Escanção mudou muito ao longo dos anos. Já não é mais o copeiro especializado em bebidas de antigamente, evoluindo para uma profissão reconhecida e com múltiplas funções no mundo moderno, incluindo a escolha dos vinhos a serem comprados, elaboração de cartas de vinhos e harmonizações.

Ainda hoje, nas terras lusitanas, se discute qual termo deveria ser empregado. Acho que o uso de Escanção demonstra que não só os vinhos portugueses têm personalidade forte e marcante, mas toda a cadeia gastronômica também. Adotar o galicismo seria um retrocesso.

Portugal é o único país do mundo que homenageia seus Escanções, com uma bela estátua na Vila de Nelas, no Dão, inspirada na figura do profissional Fernando Ferramentas, que na época trabalhava no Hotel Aviz, em Lisboa.

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Saúde e bons vinhos!

Vinho da semana: para comemorar o Dia dos Namorados

Nero D’Avola di Sicilia IGT Lazzarelo – $

Nero d’Avola é a mais importante uva de vinho tinto na Sicília.

Seus vinhos são comparados aos Syrahs do novo mundo, com taninos doces e nuances de ameixa ou sabores apimentados na boca.

Harmoniza com carnes e massas com molho vermelho.

O tema desta coluna é inspirado na questão colocada pelo leitor João Carlos Cavalcante:

“Tenho uma curiosidade que surgiu num papo com amigos. Você já teve conhecimento de algum vinho que declara uma determinada uva e na realidade ele foi feito com outra”?

Como em qualquer outro tipo de comércio, onde sempre há negociantes inescrupulosos que não hesitam em falsificar algum produto em busca de um lucro fácil, o mundo do vinho não foge à regra. Vários tipos de falsificações são possíveis, passando pela simples troca de rótulos até elaborados esquemas de forjar garrafas de vinhos míticas para serem colocadas em leilões e vendidas por pequenas fortunas.

O mais famoso falsário da atualidade é Rudy Kurniawan, natural de Jacarta, Indonésia, que alegava ter, em 2007, a maior adega do mundo. Aparentemente tudo era falso. Está preso, seu golpe foi desmascarado. Agia em conluio com certificadores das mais renomadas casas de leilão da Europa e EUA.

Falsificar vinhos é uma prática muito antiga. Plínio, o Velho, reclamava que na Roma antiga era impossível distinguir o bom vinho romano das diversas adulterações que eram colocadas à disposição da classe governante.

Na idade média era comum venderem “gato por lebre”. As tabernas londrinas foram proibidas de estocar vinhos de diferentes origens numa mesma adega (eram vendidos em barricas) para evitar que um consumidor fosse enganado ao comprar um vinho francês ou alemão, por exemplo.

As penas para quem fosse pego vendendo um vinho adulterado eram severas e podiam variar desde a obrigação de beber todo o estoque até ser enforcado. Dureza!

Ao longo do tempo foram criadas diversas legislações e mecanismos de controle que tentavam manter a produção e comércio vinícola sobre boa vigilância, mas nem assim foi possível eliminar totalmente o comerciante inescrupuloso.

Um fato interessante que ressalta a dificuldade em controlar isto tudo é lembrar que durante muito tempo era proibido adicionar aguardente de uva aos vinhos. Hoje está técnica é a que produz os  vinhos fortificados. O Porto é o mais famoso deles.

Um dos método mais simples de alterar um vinho é adicionar água ao produto final. Alguns produtores ainda adotam, conscientemente, esta prática que, dentro de certos parâmetros, é aceita por legislações locais.

O próximo truque é a manipulação dos rótulos. Tipicamente o rótulo de um vinho caro é colocado numa garrafa de vinho barato. Imaginem que, com a tecnologia disponível hoje, é possível imprimir um rótulo de Château Petrus ou de Romanée–Conti, em casa.

Conhecido como o mais hábil falsificador de rótulos, Hardy Rodenstock, cujo nome verdadeiro seria Meinhard Görke, era muito audacioso e promovia grandes degustações que incluíam renomados nomes como Parker e Robinson. Dois episódios o tornaram muito famoso, o que permitiu descobrir suas manobras:

– Uma vertical de 125 safras de Château d’Yquem, a mais antiga era de 1784;

– As famosas garrafas que seriam da adega de Thomas Jefferson, quatro unidades de Châteaux Lafite & Branne-Mouton (hoje Château Mouton-Rothschild) safras 1784 e 1787. Falsificações tão impressionantes que se discute, até hoje, a sua autenticidade, mesmo depois de exposta a fraude…

Outra manipulação muito comum é o corte com outros vinhos que não seriam permitidos em algumas regiões. O Objetivo é obter um maior volume e uma qualidade aceitável. Um famoso episódio foi chamado de Brunellogate quando descobriram a adição de outras uvas, que não a Sangiovese, na elaboração do ícone italiano Brunello di Montalcino, se tornando um escândalo que chegou ás páginas de todos os grandes jornais do mundo e abalando a confiança do consumidor final. Um estrago de grandes proporções.

A solução foi aceitar este vinho, que era muito bom, sob uma denominação genérica de “Rosso di Montalcino”.

Na mesma linha, mas feito de forma consciente e aceita por todos, está na produção de vinhos que foram chamados de “super-toscanos”: basicamente um Chianti, incrementado com corte de vinhos obtidos a partir das famosas castas bordalesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, entre outras.

O sucesso foi grande, mas só poderiam ser vendidos como vinho de mesa, a escala mais baixa das denominações italianas. Com o passar do tempo e a enorme aceitação destes fabulosos vinhos especiais, acreditem, a Itália mudou a legislação e hoje o tradicionalíssimo Chianti pode receber corte de outras uvas não italianas.

Como se nada disto fosse suficiente, existem outras fraudes consideradas perigosas. São mais comuns do que se imagina e ocorrem quando o produtor resolve adicionar, artificialmente, alguma característica ao seu vinho que não foi obtida na vinificação.

Acetato de chumbo, Dietilenoglicol, Arsênico e Metanol são substâncias perigosas para a saúde que podem ser encontradas em vinhos produzidos para dar lucro, apenas. Felizmente o controle destas substâncias tem sido bastante efetivo e práticas como estas ficam mais difíceis de serem usadas atualmente.

Para que os leitores fiquem mais tranquilos, a grande maioria dos fraudadores busca o mercado de alto nível e não o nosso vinho de todo o dia.

Bons vinhos, saúde!

Vinho da Semana: sem fraude…

Torcello Tannat 2014

Eleito como MELHOR TINTO na degustação às cegas do Encontro de Vinhos 2016, etapa RJ.

Vinho de aroma frutado com um leve toque de madeira.

Paladar frutas bastante maduras, com um toque do doce da uva, macio com um final prolongado.

Existem diversos críticos de vinhos, quase que um para cada tipo de gosto pessoal. Recentemente mencionamos Stephen Tanzer, que enfatiza a “finesse” de um vinho em suas análises. O conhecido Robert Parker ficou famoso por ter o seu estilo de vinhos associado ao gosto do público norte-americano.

Publicações especializadas preferem avaliar vinhos através de painéis de degustadores, afinal vivemos em grupos e esta opinião coletiva pode ser mais significativa que a de uma única pessoa.

Isto nos faz pensar na influência dos fatores subjetivos presentes numa degustação e nas razões que nos levam a transformar uma determinada opinião em verdade absoluta. Pode ser desde a sugestão do vendedor da loja de nossa confiança, passando pela de um Sommelier de um restaurante sofisticado ou até a do crítico ou publicação especializada que elegemos como nosso Guru.

Qual opinião vai estar menos sujeita a estes fatores subjetivos?

Algum leitor já se deu conta que cada degustador, inclusive nos mesmos, tem limitações de olfato e paladar que o leva a identificar mais facilmente uma gama de aromas e sabores em detrimento de outras?

Por esta razão, nem sempre o que está descrito numa ficha técnica de um vinho é identificado ou compreendido pelo consumidor final: não temos a combinação de olfato e paladar treinados para perceber aquelas nuances.

Um defeito clássico, como o TCA (Tricloroanisol), pode passar despercebido se o degustador não tiver sido informado do que se trata e como identificá-lo. Há pessoas que acham que este aroma faz parte da bebida e a degustam como se isto fosse o normal (cheiro de rolha mofada).

Compreender, em toda a sua dimensão, o que um crítico afirma ser um vinho equilibrado ou seco ou ainda oxidado pode ser uma tarefa hercúlea. O quadro pode ficar mais complexo se encontramos, nas nossas leituras e observações, opiniões conflitantes sobre um mesmo produto.

Isto é mais comum do que aparenta. Para nos defendermos desta enxurrada de opiniões “especializadas” (esta coluna inclusive) é necessário utilizar novos filtros, não bastando ter boca e nariz treinados. Nem mesmo numa degustação em grupo pode haver consenso.

Para começo de conversa, nenhum crítico, por mais famoso e poderoso que seja, deve ser tratado com um Deus. São apenas humanos e falíveis como qualquer outro habitante deste planeta. O mesmo raciocínio se aplica aos grupos de críticos.

O que precisamos fazer é ajustar o nosso gosto a um perfil de informações que seja fácil de conseguir e que realmente acompanhe a evolução do mercado de vinhos. A nossa satisfação vem em primeiro lugar, sempre.

Não existem regras fixas para isto. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Obviedades se destacam, ler e degustar talvez seja a mais importante delas.

Escolham um Guru e mantenham-se fiéis a ele até sentirem confiança para buscar outros caminhos. Só assim vai se absorvendo o jargão próprio e moldando o nosso entendimento com relação à acidez, aos taninos, corpo, equilíbrio, etc…

Esta regra, a seguir, não tem exceções: todos os profissionais do vinho têm um ou muitos gurus. No mínimo tiram suas dúvidas com um grupo que, em determinadas situações, são considerados como “a referência”. Não há nenhum demérito nisto.

Apenas façam as escolhas que sejam as mais convenientes.

Bons vinhos, saúde!

Vinho da Semana: dia 14 de abril foi o Dia do Malbec argentino. Eis a nossa homenagem

Kaiken Reserva Malbec 2013

Delicioso e cativante tinto, dotado de um exuberante bouquet de frutas vermelhas e notas tostadas, recebeu 91 pontos da Wine Spectator na safra 2013, a mais alta nota já concedida pela revista para um Malbec nessa faixa de preço.

Harmoniza com carnes, costela, massas.