Categoria: O mundo dos vinhos (Page 80 of 84)

O que um Enófilo busca no vinho?

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Qualquer dicionário vai explicar que Enófilo é quem aprecia e estuda vinhos. Mais que um apreciador comum, é alguém que tem por hábito, entre outras coisas, anotar o que degusta, pesquisar vinhos que melhor se adequam a uma estação do ano ou a um determinado prato ou alimento. Um aficionado em todos os sentidos.

Não existe uma formação obrigatória para ser reconhecido como Enófilo, mas algumas características se impõem:

– Aroma e paladar treinados;

– Sólidos conhecimentos sobre regiões, castas e vinhos;

– Compreender a importância das safras (para grandes vinhos);

– Noções de harmonização;

– Dominar, com confiança e habilidade, o serviço do vinho.

Mais poderia ser dito, mas estaríamos enveredando por adegas, garrafas míticas, cadastros em lojas especializadas e vasta biblioteca. O que importa, entretanto, é entender a diferença entre alguém que pede um vinho para acompanhar sua refeição e a mesma situação vivida pelo Enófilo.

Para estes, não basta gostar do vinho, é preciso ter mais informações para poder apreciar completamente o seu potencial: procedência, como foi elaborado, safra, castas e qualquer outra informação, mesmo que pareça irrelevante, pode contribuir para que se alcance o que é denominado como “toda a extensão do paladar”. Este passo, a mais, faz toda a diferença.

Entramos num terreno quase mítico. Será verdade que o vinho elaborado por um determinado produtor é tão melhor que qualquer um outro? Ou que esta casta produz vinhos mais fáceis de beber?

Uma resposta simples seria “mais mitos que verdades”, mas há muito mais por trás disto.

Cada pessoa que provar um vinho vai ter uma experiência diferente. Há uma razão muito simples para isto: não somos iguais. Cada degustador passou, ao longo de sua vida, por diferentes experiências na formação de seus gostos pessoais, o que inclui aromas e sabores.

Isto posto, como será possível, por exemplo, identificar, ao degustar um vinho, um aroma ou sabor que não conhecemos?

Duas correntes são aceitas, os que ignoram aquilo que não conhecem e os que buscam saber do que se trata. Esta é a atitude que separa um Enófilo do degustador comum.

Há uma satisfação, toda especial, em associar uma gama de conhecimentos, prazerosamente adquiridos anteriormente, com um determinado vinho. Seja pela coloração, aroma, sabor ou pela informação irrelevante. Isto leva tempo para acontecer.

A citação é de Fabricio Portelli, um dos mais importantes conhecedores de vinhos da Argentina:

“Os bons vinhos são possíveis por serem elaborados por pessoas e castas que provêm de lugares específicos, sob um conceito e perseguindo um objetivo preciso. Caso contrário, não existiriam. Entretanto, o seu êxito estará em conseguir agradar”.

O pensamento termina com mais uma frase de difícil tradução literal. Para podermos compreender, foi feita uma adaptação:

“Quando se degusta um vinho, não é qualquer vinho”.

Esta é a chave para entendermos como funciona a cabeça de um Enófilo.

Eles não fazem vinhos, função do Enólogo; não coordenam cartas de restaurantes ou lojas especializadas em bebidas, função do Sommelier; mas são os que melhor sabem consumir a bebida de Baco.

Tiram prazer em cada gota.

Saúde e bons vinhos!

Vinho da Semana: um Syrah chileno cheio de coisas para descobrir

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Ventisquero Queulat Gran Reserva Syrah

De cor vermelha escura, o vinho possui aromas que mescla frutas silvestres escuras, pimenta, couro, tostado, café, tabaco e chocolate.

Na boca tem taninos firmes e elegantes, com final de boca macio e elegante.

 

Fraudes, enganos e trapaças no vinho

O tema desta coluna é inspirado na questão colocada pelo leitor João Carlos Cavalcante:

“Tenho uma curiosidade que surgiu num papo com amigos. Você já teve conhecimento de algum vinho que declara uma determinada uva e na realidade ele foi feito com outra”?

Como em qualquer outro tipo de comércio, onde sempre há negociantes inescrupulosos que não hesitam em falsificar algum produto em busca de um lucro fácil, o mundo do vinho não foge à regra. Vários tipos de falsificações são possíveis, passando pela simples troca de rótulos até elaborados esquemas de forjar garrafas de vinhos míticas para serem colocadas em leilões e vendidas por pequenas fortunas.

O mais famoso falsário da atualidade é Rudy Kurniawan, natural de Jacarta, Indonésia, que alegava ter, em 2007, a maior adega do mundo. Aparentemente tudo era falso. Está preso, seu golpe foi desmascarado. Agia em conluio com certificadores das mais renomadas casas de leilão da Europa e EUA.

Falsificar vinhos é uma prática muito antiga. Plínio, o Velho, reclamava que na Roma antiga era impossível distinguir o bom vinho romano das diversas adulterações que eram colocadas à disposição da classe governante.

Na idade média era comum venderem “gato por lebre”. As tabernas londrinas foram proibidas de estocar vinhos de diferentes origens numa mesma adega (eram vendidos em barricas) para evitar que um consumidor fosse enganado ao comprar um vinho francês ou alemão, por exemplo.

As penas para quem fosse pego vendendo um vinho adulterado eram severas e podiam variar desde a obrigação de beber todo o estoque até ser enforcado. Dureza!

Ao longo do tempo foram criadas diversas legislações e mecanismos de controle que tentavam manter a produção e comércio vinícola sobre boa vigilância, mas nem assim foi possível eliminar totalmente o comerciante inescrupuloso.

Um fato interessante que ressalta a dificuldade em controlar isto tudo é lembrar que durante muito tempo era proibido adicionar aguardente de uva aos vinhos. Hoje está técnica é a que produz os  vinhos fortificados. O Porto é o mais famoso deles.

Um dos método mais simples de alterar um vinho é adicionar água ao produto final. Alguns produtores ainda adotam, conscientemente, esta prática que, dentro de certos parâmetros, é aceita por legislações locais.

O próximo truque é a manipulação dos rótulos. Tipicamente o rótulo de um vinho caro é colocado numa garrafa de vinho barato. Imaginem que, com a tecnologia disponível hoje, é possível imprimir um rótulo de Château Petrus ou de Romanée–Conti, em casa.

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Conhecido como o mais hábil falsificador de rótulos, Hardy Rodenstock, cujo nome verdadeiro seria Meinhard Görke, era muito audacioso e promovia grandes degustações que incluíam renomados nomes como Parker e Robinson. Dois episódios o tornaram muito famoso, o que permitiu descobrir suas manobras:

– Uma vertical de 125 safras de Château d’Yquem, a mais antiga era de 1784;

– As famosas garrafas que seriam da adega de Thomas Jefferson, quatro unidades de Châteaux Lafite & Branne-Mouton (hoje Château Mouton-Rothschild) safras 1784 e 1787. Falsificações tão impressionantes que se discute, até hoje, a sua autenticidade, mesmo depois de exposta a fraude…

Outra manipulação muito comum é o corte com outros vinhos que não seriam permitidos em algumas regiões. O Objetivo é obter um maior volume e uma qualidade aceitável. Um famoso episódio foi chamado de Brunellogate quando descobriram a adição de outras uvas, que não a Sangiovese, na elaboração do ícone italiano Brunello di Montalcino, se tornando um escândalo que chegou ás páginas de todos os grandes jornais do mundo e abalando a confiança do consumidor final. Um estrago de grandes proporções.

A solução foi aceitar este vinho, que era muito bom, sob uma denominação genérica de “Rosso di Montalcino”.

Na mesma linha, mas feito de forma consciente e aceita por todos, está na produção de vinhos que foram chamados de “super-toscanos”: basicamente um Chianti, incrementado com corte de vinhos obtidos a partir das famosas castas bordalesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, entre outras.

O sucesso foi grande, mas só poderiam ser vendidos como vinho de mesa, a escala mais baixa das denominações italianas. Com o passar do tempo e a enorme aceitação destes fabulosos vinhos especiais, acreditem, a Itália mudou a legislação e hoje o tradicionalíssimo Chianti pode receber corte de outras uvas não italianas.

Como se nada disto fosse suficiente, existem outras fraudes consideradas perigosas. São mais comuns do que se imagina e ocorrem quando o produtor resolve adicionar, artificialmente, alguma característica ao seu vinho que não foi obtida na vinificação.

Acetato de chumbo, Dietilenoglicol, Arsênico e Metanol são substâncias perigosas para a saúde que podem ser encontradas em vinhos produzidos para dar lucro, apenas. Felizmente o controle destas substâncias tem sido bastante efetivo e práticas como estas ficam mais difíceis de serem usadas atualmente.

Para que os leitores fiquem mais tranquilos, a grande maioria dos fraudadores busca o mercado de alto nível e não o nosso vinho de todo o dia.

Bons vinhos, saúde!

Vinho da Semana: sem fraude…

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Torcello Tannat 2014

Eleito como MELHOR TINTO na degustação às cegas do Encontro de Vinhos 2016, etapa RJ.

Vinho de aroma frutado com um leve toque de madeira.

Paladar frutas bastante maduras, com um toque do doce da uva, macio com um final prolongado.

 

A Variedade é o Tempero da Vida

Um dos mais assíduos leitores desta coluna, Sergio Pirilo, de Vitória, ES, colocou uma interessante questão, a propósito dos temas Outras Castas Sul Americanas e Sobre o Nome das Uvas. Reproduzo, a seguir, um pequeno trecho de seu comentário:

“Já entendi que a mesma uva, em diferentes terroirs e com diferentes vinificações têm sabores diferentes. Isso não provaria uma tese que um amigo insiste em tentar provar: o que importa não é a uva e sim o processo de vinificação?”

Para responder com exatidão seria necessário entrar em temas muito técnicos que não são o escopo destes textos sobre o vinho. Vários e importantes conceitos estão envolvidos nesta questão que abrangem desde o cultivo de uma determinada casta, passando pelos diversos métodos de vinificação e terminando no que o enólogo pretende atingir ao fim de todo o processo. Vamos tentar simplificar.

Para início de conversa, a tese do amigo de Sergio Pirilo está errada. Para explicar de modo simples, vou usar um axioma da informática, outro assunto que dominamos e sobre o qual escrevemos, por um bom tempo, para O Boletim.

A pequena sigla, GIGO, abreviatura para a expressão, em inglês, Garbage In, Garbage Out, é usada para explicar falhas no desenvolvimento de um sistema: se os seus dados são ruins, o seu resultado também será.

Isto vale para uvas e vinhos também: se a matéria-prima não tem qualidade, o produto final também não terá. Pode manipular à vontade, nunca será nada de qualidade que, na nossa opinião, possa receber o rótulo de Vinho.

Tudo começa no vinhedo, ou como preferem alguns autores, “terroir”, um conceito de difícil entendimento englobando solo, clima, meio ambiente, e outras características locais, atualmente sendo muito questionado.

Um dos mais famosos enólogos, Emilie Peynaud (Bordeaux) acreditava que o homem não fazia parte do “terroir”, mas a combinação dos dois gerava um grande vinho.

Por esta razão, nenhum Enólogo trabalha sozinho, há sempre um Agrônomo como seu “ala”, que vai ajudar na primeira e mais importante decisão a ser tomada na hora de vinificar: a uva está no ponto de ser colhida?

A resposta vai depender do que se deseja obter como produto final, por exemplo: colhe-se mais cedo para produzir um espumante e bem mais tarde para se obter um vinho licoroso. Entre um ponto e outro, uma mesma cepa pode produzir vinhos de características bem diferentes. Tudo vai depender de ajustes nas principais etapas do processo de vinificação.

Já estamos vendo leitores perguntando: não basta fermentar e pronto?

Não!

Além da escolha do ponto de colheita da uva, sempre associada ao resultado pretendido, o vinho passa por diversos processos: separação ou não dos bagos, prensagem ou outro método que rompa os grãos, maceração, fermentação, conversão malolática, etc.

Vamos explorar apenas um destes processos, a Maceração, de onde os vinhos tintos obtêm cor e tanino (compostos fenólicos e antocianinas). Macerar significa deixar cascas, sementes e talos em contato com o mosto, por um determinado tempo.

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Três diferentes métodos estão em uso atualmente: Longa, a Frio e Carbônica. (Existem outros)

Cada um produzirá resultados diferentes e deve ser feito antes ou durante o processo de fermentação. Para encerrar esta etapa basta remover as cascas, sementes e os talos.

O processo longo, muito tempo de contato inclusive durante a fermentação, é o mais tradicional. Sua versão curta é usada, por exemplo, para os vinhos rosés.

A denominada “a frio”, sempre precede a fermentação e é usada para permitir ao Enólogo, total controle sobre o que vai resultar: a baixa temperatura (-12ºC) inibe a atuação das leveduras.

A Carbônica é um processo bem diferente. Os cachos, inteiros, são submetidos a um ambiente saturado de dióxido de carbono (CO2) forçando o início da fermentação através de enzimas próprias da uva, de dentro do grão para fora.

O importante é compreender que um destes processos é o ideal para determinada casta e para o tipo de vinho que se deseja obter, e não o oposto como sugere a tese exposta no início. As receitas são únicas e não tem sentido usar a casta A com a receita da casta B: GIGO

Se as uvas forem deixadas sozinhas, seu produto será vinagre, se o homem intervir corretamente, será vinho.

A variedade, de castas e vinhos, é o tempero da vida.

Saúde!

Vinho da Semana: um bom tinto italiano.

Centine IGT 2013

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Aromas de frutas vermelhas e negras maduras, toques minerais e defumados. No paladar o vinho possui médio corpo, com taninos redondos e sedosos, além de bom frescor e final de boca macio e persistente. Acompanha bem carnes vermelhas grelhadas ou assadas com molhos médios. Massas e legumes (principalmente berinjela) com molhos à base de tomate e queijos de média maturação.

Qual o seu “guru” vínico?

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Existem diversos críticos de vinhos, quase que um para cada tipo de gosto pessoal. Recentemente mencionamos Stephen Tanzer, que enfatiza a “finesse” de um vinho em suas análises. O conhecido Robert Parker ficou famoso por ter o seu estilo de vinhos associado ao gosto do público norte-americano.

Publicações especializadas preferem avaliar vinhos através de painéis de degustadores, afinal vivemos em grupos e esta opinião coletiva pode ser mais significativa que a de uma única pessoa.

Isto nos faz pensar na influência dos fatores subjetivos presentes numa degustação e nas razões que nos levam a transformar uma determinada opinião em verdade absoluta. Pode ser desde a sugestão do vendedor da loja de nossa confiança, passando pela de um Sommelier de um restaurante sofisticado ou até a do crítico ou publicação especializada que elegemos como nosso Guru.

Qual opinião vai estar menos sujeita a estes fatores subjetivos?

Algum leitor já se deu conta que cada degustador, inclusive nos mesmos, tem limitações de olfato e paladar que o leva a identificar mais facilmente uma gama de aromas e sabores em detrimento de outras?

Por esta razão, nem sempre o que está descrito numa ficha técnica de um vinho é identificado ou compreendido pelo consumidor final: não temos a combinação de olfato e paladar treinados para perceber aquelas nuances.

Um defeito clássico, como o TCA (Tricloroanisol), pode passar despercebido se o degustador não tiver sido informado do que se trata e como identificá-lo. Há pessoas que acham que este aroma faz parte da bebida e a degustam como se isto fosse o normal (cheiro de rolha mofada).

Compreender, em toda a sua dimensão, o que um crítico afirma ser um vinho equilibrado ou seco ou ainda oxidado pode ser uma tarefa hercúlea. O quadro pode ficar mais complexo se encontramos, nas nossas leituras e observações, opiniões conflitantes sobre um mesmo produto.

Isto é mais comum do que aparenta. Para nos defendermos desta enxurrada de opiniões “especializadas” (esta coluna inclusive) é necessário utilizar novos filtros, não bastando ter boca e nariz treinados. Nem mesmo numa degustação em grupo pode haver consenso.

Para começo de conversa, nenhum crítico, por mais famoso e poderoso que seja, deve ser tratado com um Deus. São apenas humanos e falíveis como qualquer outro habitante deste planeta. O mesmo raciocínio se aplica aos grupos de críticos.

O que precisamos fazer é ajustar o nosso gosto a um perfil de informações que seja fácil de conseguir e que realmente acompanhe a evolução do mercado de vinhos. A nossa satisfação vem em primeiro lugar, sempre.

Não existem regras fixas para isto. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Obviedades se destacam, ler e degustar talvez seja a mais importante delas.

Escolham um Guru e mantenham-se fiéis a ele até sentirem confiança para buscar outros caminhos. Só assim vai se absorvendo o jargão próprio e moldando o nosso entendimento com relação à acidez, aos taninos, corpo, equilíbrio, etc…

Esta regra, a seguir, não tem exceções: todos os profissionais do vinho têm um ou muitos gurus. No mínimo tiram suas dúvidas com um grupo que, em determinadas situações, são considerados como “a referência”. Não há nenhum demérito nisto.

Apenas façam as escolhas que sejam as mais convenientes.

Bons vinhos, saúde!

Vinho da Semana: dia 14 de abril foi o Dia do Malbec argentino. Eis a nossa homenagem

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Kaiken Reserva Malbec 2013

Delicioso e cativante tinto, dotado de um exuberante bouquet de frutas vermelhas e notas tostadas, recebeu 91 pontos da Wine Spectator na safra 2013, a mais alta nota já concedida pela revista para um Malbec nessa faixa de preço.

Harmoniza com carnes, costela, massas.

Considerações sobre o relatório Tanzer – Argentina 2016

Stephen Tanzer é um renomado crítico norte-americano de vinhos, que enfatiza em suas análises o refinamento de um vinho em lugar do que Parker denominou como “potência”. Recentemente publicou seu relatório sobre a Argentina.

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Uma extensa e detalhada análise que passeia sobre condições climáticas, condições do solo, diferentes regiões produtoras e culmina com a degustação de mais de 1.000 vinhos de diferentes vinícolas. Cerca da metade destes vinhos não atingiu o nível de qualidade deste exigente autor e, por isso, nem foram mencionados.

A leitura atenta deste trabalho demonstra que, desde 2013, os vinhos argentinos vêm se beneficiando de safras de temperaturas mais baixas, permitindo a elaboração de vinhos com boa acidez (pH baixo), bom equilíbrio e um grande potencial de guarda. Em poucas palavras, grandes vinhos.

Os vinhos de grande altitude parecem indicar um caminho a ser seguido: o Colomé Altura Máxima, obtido a partir de uvas plantadas a cerca de 3000 metros acima do nível do mar, em Salta, recebeu 96 pontos para a safra de 2012, recém-colocada no mercado.

Não chega a ser uma surpresa para este colunista. Há alguns anos defendemos que, num breve espaço de tempo, os vinhos argentinos vão se juntar aos melhores do mundo. Para alguns produtores pontuais isto já é verdade.

Mendoza continua sendo o centro de produção mais importante e renomado, mas outras regiões como Patagônia e Salta têm se destacado merecidamente.

Durante muitos anos, Lujan (Mendoza)  era considerada a melhor região produtora. Continua no topo e seus vinhos têm qualidade e preços diferenciados.

Mas hoje já enfrenta dura concorrência dos vinhos produzidos no Vale do Uco. Tradicionais e novas vinícolas vão adquirindo áreas para seus vinhedos e constroem modernas e eficientes bodegas numa das três divisões deste vale: San Carlos, Tunuyan e Tupungato.

Dentro de Tunuyan se encontra a região de Gualtallary, a mais recente Indicação Geográfica (IG).

Outra IG de grande importância é Altamira. Diversas vinícolas tradicionais como Catena e Chandon já estão estabelecidas nesta região. A mais recente é a Zuccardi que inaugurou, em março, uma moderna e elegante bodega.

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Interessante notar que os rótulos dos vinhos argentinos estão cada vez mais detalhados, acrescentando indicações, não só dos vinhedos, como das parcelas de onde foram obtidas as uvas. Pode causar alguma confusão ao consumidor final, mas é uma nítida indicação do grau de sofisticação que os enólogos pretendem atingir.

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Outra constatação é que embora a Malbec continue sendo o carro-chefe, outras castas se destacam e fazem bonito no mercado internacional. Entre elas temos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir (Patagônia). Entre os brancos, Torrontés, Chardonnay e Pinot Gris.

Alguns destaques do relatório Tanzer:

– Achaval Ferrer finca Mirador – 95 pts

– Catena Zapata Malbec vinhedo Adrianna – Vino de Parcela – 95 pts

– Doña Paula Malbec El Alto Parcel – 96 pts

O relatório completo pode ser visto neste link (em inglês)

https://drive.google.com/file/d/0B6qpgSLGRafgWDVodlNmVEh5VTA/view?pref=2&pli=1


Vinho da Semana:
da Argentina e da lista do Tanzer com 89 pontos.

Doña Paula Estate Black Edition – $$

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Corte bordalês elaborado com uvas plantadas a 1.500 metros de altitude com a seguinte proporção: 60% Malbec, 37% Cabernet Sauvignon e 3% Petit Verdot.

Harmonização: Pratos saborosos à base de carnes vermelhas, carnes de caça e massas com molhos escuros e intensos.

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